الموضة السريعة لا تزال تحمل مخاطر قاتلة ، بعد 10 سنوات من كارثة رانا بلازا – تجعل القطع المتحركة العديدة في الصناعة من السهل قطع الزوايا

في 24 أبريل 2013 ، انهار مجمع مصنع للملابس متعدد الطوابق في بنغلاديش يسمى رانا بلازا ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 عامل وإصابة 2500 آخرين. لا يزال الحادث الأسوأ في تاريخ صناعة الملابس وواحدًا من أكثر الحوادث الصناعية فتكًا في العالم.

أنتجت العديد من المصانع داخل المجمع ملابس للعلامات التجارية الغربية ، بما في ذلك Benetton و Primark و Walmart ، مما سلط الضوء على الظروف غير الآمنة التي يتم فيها إنتاج جزء كبير من الملابس الرخيصة للأمريكيين. عصفت المأساة الإنسانية بالبلاد حيث تصارع المتسوقون في الدول الغنية مع تواطؤهم ودعوا إلى إجراء إصلاحات – ولكن بعد عقد من الزمان ، لا يزال التقدم غير مكتمل.

بصفتي أستاذًا للعمليات وإدارة سلسلة التوريد ، أعتقد أنه من المهم فهم كيف تخلق سلاسل التوريد المعقدة والمجزأة التي هي القاعدة في صناعة الملابس ظروفًا يمكن أن تزدهر فيها الظروف غير الآمنة وسوء المعاملة – وتجعل من الصعب تحديد المسؤولية عن الإصلاحات.

عار في العمل؟

لم يكن رانا بلازا أول حادث لصناعة الملابس في بنغلاديش. في حين أن الحكومة لديها قوانين بناء صارمة “على الدفاتر” ، إلا أنها نادراً ما تم تطبيقها. كان معظم العمال يفتقرون إلى المعلومات والقوة للمطالبة بظروف عمل آمنة.

ومع ذلك ، فإن حقيقة أن انهيار رنا بلازا لم يكن أزمة إنسانية فحسب ، بل أزمة علاقات عامة ، دفعت إلى اتخاذ إجراءات سريعة من قبل المنظمات الدولية والعلامات التجارية الغربية وتجار الملابس بالتجزئة. انطلقت على الفور حملة للتعويض الكامل والعادل لأسر الضحايا ، بتيسير من منظمة العمل الدولية ، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة. في غضون بضعة أشهر ، تم تصميم مبادرتين لرفع مستوى مصانع الملابس في بنغلاديش إلى المعايير الدولية: اتفاقية السلامة من الحرائق والمباني التي تقودها أوروبا ، والتحالف الذي تقوده أمريكا من أجل سلامة العمال البنغلاديشيين.

في حين اختلفت المبادرتان في بعض النواحي المهمة ، فإن كلاهما يشتركان في الهدف المشترك: تحسين البناء والسلامة من الحرائق من خلال الاستفادة من القوة الشرائية للشركات الأعضاء. بعبارة أخرى ، ستصر العلامات التجارية الغربية على أن يرتقي شركاء الإنتاج إلى المستوى المعياري أو يأخذون أعمالهم إلى مكان آخر.

وإجمالاً ، غطت الاتفاقيتان حوالي 2300 مصنع مورّد. أجرت الائتلافات عمليات تفتيش للمصانع لتحديد أوجه القصور الهيكلية والكهربائية ووضعت خططًا للمصانع لإجراء تحسينات. كما أرست المبادرات الأساس لتشكيل لجان سلامة العمال وتدريب العمال على التعرف على قضايا الصحة والسلامة وحلها ومنعها. قامت الشركات الأعضاء بتخصيص الأموال لعمليات التفتيش وتدريب العمال ، والتفاوض بشأن الشروط التجارية وتسهيل القروض منخفضة التكلفة لتحسين المصانع.

كان كلاهما اتفاقيتين مدتهما خمس سنوات: تم إطلاق التحالف في 2018 ، بينما عمل الاتفاق لبضع سنوات أخرى قبل تسليم العمليات إلى مجلس الاستدامة الجاهز الذي تم إنشاؤه محليًا في يونيو 2020.

السجل منذ ذلك الحين

ومع ذلك ، كان عبء وتكلفة إجراء هذه التحسينات يتحملها الموردون إلى حد كبير – وهو عبء مالي كبير على العديد من المصانع ، لا سيما بالنظر إلى التكلفة المنخفضة وهوامش الربح الضئيلة للملابس التي كانوا ينتجونها.

في إطار التحالف والاتفاق ، تم تفتيش آلاف المصانع للتأكد من سلامة المباني والحرائق ، وتحديد المشكلات مثل نقص طفايات الحريق وأنظمة الرش ، ومخارج الحريق غير الملائمة ، والأسلاك المعيبة ، والمشكلات الهيكلية. في نهاية خمس سنوات ، ذكرت كلتا المبادرتين أنه تم معالجة 85٪ -88٪ من مشكلات السلامة. أكمل ما يقرب من نصف المصانع أكثر من 90٪ من الإصلاح الأولي ، بينما تم تعليق أكثر من 260 مصنعًا من أصل 2300 مصنعًا في إطار المبادرات من التعاقد مع الشركات الأعضاء.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تعويض أكثر من 5000 مستفيد ، بما في ذلك العمال المصابين ومعالي الضحايا ، من خلال ترتيب رنا بلازا ، حيث حصلوا على متوسط ​​حوالي 6500 دولار أمريكي.

بشكل عام ، أعتقد أن هذه المبادرات نجحت في إبراز قضايا السلامة إلى الواجهة. فيما يتعلق بتحسينات البنية التحتية ، على الرغم من إحراز تقدم لائق ، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به ؛ على سبيل المثال ، غطت المبادرات حوالي ثلث جميع مصانع الملابس في بنغلاديش. الأهم من ذلك ، لم يعالج أي منهما ممارسات مصادر الشركة.

ملابس أمس واليوم

لفهم سبب حدوث الكثير من تصنيع الملابس في ظروف دون المستوى المطلوب ، نحتاج إلى فهم القوى الاقتصادية الأساسية: الاستعانة بمصادر خارجية واسعة النطاق للبلدان ذات الأجور المنخفضة في السعي لتلبية الطلب على ملابس أكثر – وأرخص – لبيعها للعملاء في الغرب.

في الستينيات ، أنفقت الأسرة الأمريكية العادية 10٪ من دخلها على الملابس ، وشراء 25 قطعة من الملابس – كلها تقريبًا مصنوعة في الولايات المتحدة. بعد خمسين عامًا ، في وقت قريب من كارثة رنا بلازا ، كانت الأسرة المتوسطة تنفق حوالي 3.5٪ فقط من دخلها على الملابس – لكنها تشتري ثلاثة أضعاف عدد العناصر ، التي تم استيراد 98٪ منها.

على مدى هذه العقود ، بدأت البلدان منخفضة الدخل في آسيا وأمريكا اللاتينية في إنتاج المزيد من الملابس والمنسوجات. إنتاج الملابس كثيف العمالة ، مما يعني أن الأجور المنخفضة في هذه البلدان كانت عامل جذب كبير للعلامات التجارية وتجار التجزئة ، الذين بدأوا تدريجياً في تحويل مصادرهم.

على قميص بقيمة 30 دولارًا ، على سبيل المثال ، تقترب علامة البيع بالتجزئة النموذجية من 60٪. يحقق المصنع ربحًا قدره 1.15 دولارًا ، ويجني العامل بالكاد 18 سنتًا. لو تم إنتاج قميص مشابه في الولايات المتحدة ، لكانت تكاليف العمالة أقرب إلى 10 دولارات.

مع ارتفاع تكاليف العمالة في الصين ، أصبحت بنغلاديش بديلاً جذابًا للغاية. تمثل صادرات الملابس الآن 82٪ من إجمالي صادرات البلاد ، ويعمل في الصناعة 4 ملايين شخص ، حوالي 58٪ منهم من النساء.

أدى نمو هذا القطاع إلى الحد من الفقر بشكل كبير وتمكين المرأة أيضًا. لتلبية النمو السريع لصناعة الملابس ، تم تحويل العديد من المباني إلى مصانع في أسرع وقت ممكن ، في كثير من الأحيان دون التصاريح المطلوبة.

الجميع ولا أحد

الطريقة الشائعة التي تستخدمها الشركات الأجنبية للحصول على المنتجات من البلدان منخفضة التكلفة مثل بنغلاديش هي من خلال الوسطاء أو الوكلاء. على سبيل المثال ، عندما تضع علامة تجارية طلبية كبيرة مع مصنع معتمد ، فقد يقوم المصنع بدوره بالتعاقد من الباطن على جزء من الإنتاج مع مصانع أصغر ، غالبًا دون إبلاغ العلامة التجارية.

هذه البيئة شديدة التنافس ، حيث يبحث الأشخاص في كل خطوة من خطوات العملية عن أقل سعر ولا يضمنون علاقات طويلة الأمد ، تمنح الموردين حوافز للقطع الزوايا – لا سيما عندما يكونون تحت ضغط شديد للتسليم في الوقت المحدد. يمكن أن يترجم هذا إلى ممارسات عمل استغلالية أو ظروف غير آمنة تنتهك القوانين المحلية ، لكن القدرة على الإنفاذ ضعيفة.

في سعيهم المستمر للحصول على أسعار أقل ، قد يغض المشترون الطرف عن هذه الممارسات. إن غموض سلسلة التوريد ، خاصة عندما لا تكون العلامات التجارية مصدرًا مباشرًا ، يجعل من الصعب التحقيق في هذه الممارسات ومعالجتها. منذ تسعينيات القرن الماضي ، نما التدقيق الدولي لظروف العمل ، لكن جهود الإصلاح تجاهلت إلى حد كبير المباني والسلامة من الحرائق ، وهو السبب الرئيسي لانهيار رانا بلازا. نظرًا لأن العديد من المشترين غالبًا ما يستخدمون نفس المصنع ، لم يشعر أي مشترٍ بأنه ملزم بالاستثمار في المورد لضمان ظروف أفضل.

تجتاز الملابس شبكة إمداد عالمية معقدة بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى المتاجر التي تبعد آلاف الأميال. يتم القبض على العمال في هذه الشبكة ، ويتم استغلالهم من قبل إدارة المصانع التي نادراً ما تتحمل المسؤولية من قبل الحكومات سواء كانت غير راغبة أو غير قادرة على إنفاذ القوانين. تفلت العلامات التجارية الغربية من رقابة حكوماتها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج إلى بلدان منخفضة التكلفة وتبرئ نفسها من المسؤولية المباشرة. والمستهلكون ، المتلهفون للحصول على صفقة ، يتسوقون بأقل سعر.

هذا النظام المعقد يجعل من الصعب تحديد المسؤولية الأخلاقية ، لأن الجميع ، وبالتالي لا أحد ، مذنب.